春天的蛋饺

上世纪八十年代的春节是嘈杂、喜悦、困顿交织在一起的节日。大人们置办的那些年货，我基本都看不懂，所以不管人们嘴里念叨的全鸡全鸭还是几荤几素，对一个小孩子来说都是些抽象概念。

我印象最深的就是每年大年夜前我父亲做的蛋饺。而且，不知什么原因，那年头，蛋饺的需求量特别大。我爸做着做着就弄到很晚，我陪着陪着就睡着了。

家里地方小，就在床边支起个煤球炉子。一碗猪油，蛋液、肉馅事先准备了二大盆。一柄半圆底长勺，一双筷子、一个小板凳、盛蛋饺用的锅碗，构建起一个简易的小作坊。

长大后我才知道，这种煤球炉放在狭小、密闭的空间里很容易引起缺氧窒息。但当时的人好像没谁特别在意这些。一屋子几口人，一样好好的。

在半圆勺底抹上一层猪油，趁着火热，将蛋液淋入勺中。左手转动，蛋液在勺子底部慢慢滑开，就像一层融化的奶酪，在岁月的深处泛起涟漪。

转着转着，蛋液凝固成一摊蛋饼。此时，把肉馅往蛋饼中间一戳，掀起蛋饼的一边，折向另一边。再稍许用力将边缘压实，一个蛋饺便完成了。

猪油的香气弥漫在小屋里，与春天的芬芳相得益彰。进入九十年代后，猪油逐渐淡出了我们的餐桌。因为当时有一种谣言：吃猪油是肥胖的根源。慢慢地，植物油取代了传统猪油的地位，成为新一代中国餐饮的标配。

我常常眯着眼，看哪只蛋饺做坏了。如果蛋饺皮被不小心捅破，父亲就会把它盛出来，另放一个碟子，供我大快朵颐。我总觉得刚出锅的蛋饺皮比冷却后的整只蛋饺都香。

等着等着，就熬到很晚。不过，惊喜还是会在不经意间降临。父亲的手艺虽然轻车熟路，但每次我快困得不行，昏昏欲睡的时候，他总能适时地“做坏”几个来满足我贪得无厌的馋虫。

时过境迁，今天年夜饭上的菜品已足够的丰盈。蛋饺被挤压在超市的角落里可有可无地存在着。我每次经过超市的冷藏柜，都能想起父亲亲手“做坏”的一堆蛋饺皮。那是我们之间曾经的默契。